Synthèse des informations sur les débuts de colonie (pour débutants) Options

[Pr.Galopin]

Début de fondation (pour néophytes)

Vous êtes débutant? Vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour votre première colonie ? Vous voulez éviter certaines erreurs? Ceci est donc fait pour vous. Cette synthèse regroupe le maximum d'informations concernant les débuts d'une fondation, que ce soit de la capture d'une gyne ou de la mise en tube en passant par les problèmes les plus fréquents. Elle a été rédigée grâce aux sujets du forum, et sera mise à jour régulièrement.


L'espèce pour débuter :

Il est fréquent qu'un débutant veuille commencer par élever des grosses espèces comme Camponotus sp ou bien des espèces possédant des castes comme Messor sp. Mais chaque espèce ne demande pas le même type d'alimentation ou d'environnement, et certaines sont assez capricieuses et fragiles quant aux conditions d'élevage.
Il est donc conseillé, pour un néophyte, de commencer par une espèce assez résistante, demandant des conditions d'élevage facile et se développant assez rapidement (c'est plutôt agréable pour un premier élevage). Choisir des espèces locales est fortement conseillé!

Espèces conseillées aux débutants :

- presque toutes les lasius sp à fondation indépendante comme :

• Lasius niger
• Lasius emarginatus
• Lasius flavus
  
• Lasius brunneus
• Lasius alienus
• etc

- ou d'autres espèces :

• Tetramorium caespitum

Malgré ce qu'on peut croire souvent, même si elles sont très communes, les Lasius sp ne sont pas moins intéressantes que d'autres.

Espèces déconseillées aux débutants :

• Crematogaster scutellaris : peuvent être élever par un débutant SI elles sont présentes dans la région, mais leur développement est très long au départ.
• Pheidole pallidula : ne demandent pas de conditions d'élevage exceptionnelles, mais leur grande facilité d'évasion en font une espèce assez difficile à élever.
• Myrmica sp (exemple): est plutôt commune, mais étant une espèce polygyne, elle est difficile à lancer. La difficulté vient également du fait qu'il s'agit d'une fondation semi-claustrale (la gyne ne reste pas cloîtrée mais sors de temps en temps afin de se nourrir elle-même; même lorsqu'il y a des ouvrières).
• Camponotus sp (exemple), Messor sp (exemple): une certaine expérience de l'élevage et une connaissance de l'espèce sont fortement recommandées.
• Espèces à fondation dépendante (voir ci-dessous) : Fondation difficile à lancer.

Les deux types de fondations

- Fondation indépendante :

Dans la nature, ce type de fondation va se faire tout simplement. Une gyne, après l'essaimage va trouver un gîte et se mettre à pondre.Il suffit donc de prendre une gyne et de la mettre en tube. Celle-ci va commencer sa colonie toute seule en pondant ses premiers oeufs. C'est le cas de Lasius niger, Lasius emarginatus, Lasius flavus, Camponotus sp, Crematogaster sp etc

- Fondation dépendante

Ce type de fondation ne peut pas démarrer tout seul. Une gyne seule, dans un tube à essai, ne pondra jamais et finira par mourir. Avec un peu d'expérience, une gyne à fondation dépendante peut morphologiquement être reconnue (cf ce sujet)
Le lancement d'une telle colonie est assez difficile.
Voici la manière de procéder pour lancer une colonie de Lasius sp à fondation dépendante : c'est ici
Quelques espèces : Lasius umbratus, Lasius rabaudi, Lasius fuliginosus, Formica sanguinea, Polyergrus rufescens etc

Trouver une gyne :
Pour tout commencement de fondation, la première chose qu'il vous faut (après la patience) c'est une gyne. Pour cela, interdiction de prendre sa pelle et de retourner trois tonnes de terre ou bien d'aller en acheter une sur internet (cf la charte); il suffit d'attendre un essaimage, c'est-à-dire l'envol des sexué(e)s d'une colonie, qui se reproduiront en l'air. Les princesses, une fois fécondées, atteriront, se briseront les ailes et iront chercher un endroit pour fonder leur propre colonie. L'enlèvement des ailes peut se faire immédiatement après l'accouplement (cas le plus fréquent), à l'arrivée des premières ouvrières ou même plus tard. Il suffit donc, pour trouver une gyne, d'attendre ce vol et de la récupérer tout simplement au sol.
En général, les essaimages ont lieu en fin d'après-midi, par temps orageux, après une journée chaude. Encore mieux : au premier coup de soleil, après une pluie, les fourmis en profitent pour essaimer ! Ils se déroulent d'Avril à Novembre, selon la région et l'espèce, avec un maximum de chance en Juin, Juillet et Août (essaimage Lasius sp)
Lors des essaimages massifs, il n'est pas difficile de trouver des gynes : il suffit de mettre le nez par terre, de préférence dans les zones dégagées (parking, chemin, route…) et normalement, des princesses se présenteront à vous.
Pour les Lasius sp noire, les essaimages massifs ont lieu vers début juillet.
A NOTER : il est préférable de ramasser une gyne désailée ; car si ce n'est pas le cas, il y a des risques qu'elle ne soit pas fécondée ! De plus, une gyne ailée et fécondée, pour la majorité des espèces, n'enlèvera plus ses ailes une fois en tube.

Si vous ne trouvez pas de gyne, ne perdez pas courage ni patience. Essayez de repérer les colonies de votre entourage et d'identifier l'espèce grâce à la clé d'identification ; les fiches d'élevage et le calendrier des essaimages vous permettront de connaître la période d'essaimage de l'espèce. L'observation régulière d'une même colonie peut également vous permettre de guetter un essaimage.
A NOTER : il n'est pas nécessaire de ramasser 15 gynes car vous ne saurez plus quoi en faire par la suite. Pour des espèces aisées d'élevage, 3-4 sont largement suffisantes.


Lorsqu'on est débutant, il est quelquefois difficile de distinguer princesses et mâles.
En général, et pour les espèces françaises, la femelle est plus grosse que le mâle. Une princesse possède également un énorme gastre, et un thorax plutôt développé. Le prince est plus petit, et possède un gastre fin et allongé. Leurs yeux sont très volumineux.
A NOTER : Pour certaines espèces, une princesse n'est pas beaucoup plus grosse qu'une ouvrière !


La mise en tube :
Le début d'une fondation ne se fait jamais en nid. L'idéal est de mettre la gyne en tube à essai avec réserve d'eau (selon l'espèce) : voir schéma partie 1-2 du B-A-BA
Les tubes à essai s'achètent un peu partout sur internet avec des sites comme Labomoderne, Jeulin, etc. ainsi que dans certaines pharmacies.
Si vous n'avez pas de tube à essai, vous pouvez toujours commencer par mettre la gyne en pot avec un coton imbibé d'eau.
Pour une ponte rapide, la gyne ne doit pas être stressée. Il est donc conseillé de mettre le tube dans un endroit calme et de ne pas l'observer trop souvent. On peut également le poser sur un lit de coton afin d'éviter au maximum les vibrations. Il est préférable de l'habituer à la lumière mais ne jamais l'exposer en plein soleil !
Certaines espèces demandent des températures assez élevées pour un bon développement ; il est donc possible de poser le tube sur une source de chaleur, comme une box ou un boîtier satellite. En général, la température ne doit pas être inférieure à 20°C (hors période de diapause).


L'identification :
Après avoir capturé une gyne, il est important de connaître l'espèce à laquelle elle appartient.
Pourquoi ?
Car chaque espèce n'a pas les mêmes besoins, et connaître l'espèce de la gyne permet de lui donner le bon type d'aliment, le taux d'humidité adéquat, de fabriquer, par la suite, un nid adapté à l'espèce, etc.
Pour connaître l'espèce, l'idéal est de connaître la colonie mère dont elle provient, ce qui permet de prélever une ouvrière qui est beaucoup plus aisée à identifier avec la clé d'identification.
Sinon vous pouvez toujours vous servir de la catégorie "identification", et les membres du forum vous apporteront leur aide.


Nourriture :
Il n'est généralement pas nécessaire de nourrir la gyne au début, car elle possède des ressources protéiniques qui, normalement, l'aideront à tenir jusqu'au premières ouvrières ; mais vous pouvez proposer une faible quantité de nourriture aux premières pontes, ou au bout de quelques jours. La nourriture est à retirer le lendemain, pour éviter les moisissures.
Cette nourriture peut-être un petit morceau d'insecte ou encore un liquide sucré comme du lait concentré ou du miel. Pour éviter les risques de noyade, ce liquide peut être imprégné dans un morceau de coton, ou déposé sur un petit morceau d'aluminium.
ATTENTION : il est important que le miel ne contienne aucun pesticide !
La gyne a également la possibilité de pondre des œufs alimentaires en cas de manque de nourriture.
Vous pouvez évaluer ses besoins alimentaires en observant la grosseur de son gastre. Si ce dernier est dilaté (physogastrie), il n'est pas nécessaire de la nourrir.
A lire également la partie « Nourriture » dans le B-A-BA (bientôt mis à jour, hein Hugo ).


Ponte :
Après cette installation en tube, la gyne devrait se mettre à pondre. Cela se fait quelques heures après la mise en tube, ou bien, cas rare, plusieurs mois plus tard (cas des Messor sp). Quelquefois, cette ponte peut se faire après la diapause (voir partie suivante). Lors de cette ponte, la reine regroupera ses œufs en paquet et sera toujours à proximité de ceux-ci afin de s'en occuper.
Le temps de ponte peut être influencé par plusieurs facteurs :
- la biologie de l'espèce
- la température
- le stress
- l'hygrométrie
- etc.

Si votre gyne ne pond pas, veuillez vous renseigner sur l'espèce grâce aux fiches d'élevage afin de connaître ses besoins idéals pour un bon développement. C'est pour cela qu'il est conseillé d'élever des espèces autochtones qui peuvent se développer convenablement aux températures locales.
Il est utile de répéter que le stress est un facteur important quant aux problèmes de pontes. Il faut laisser la gyne dans un endroit calme et sombre, et surtout éviter d'aller la voir trop fréquemment !

Diapause :
Nous disions tout à l'heure qu'il est possible que la gyne, quand elle est capturée tardivement, ne ponde qu'après diapause. Si vous voyez qu'elle ne pond pas alors que nous somme en fin d'année, mettez-la en diapause.
Cette diapause est un repos hivernal obligatoire pour les fourmis. Elle semble indispensable à la gyne pour une ponte idéale au printemps suivant. Les fourmis vivront au ralenti grâce aux réserves alimentaires.
Il n'y a pas de date précise pour le commencement de ce repos. L'expérience des plus anciens vous aidera. Elle peut débuter à partir de novembre voir plus tard pour une période de 2-3 mois qui semble idéale. Il faut mettre la colonie en diapause suivant également la localisation de l'espèce. Si vous ne pouvez pas faire durer cette diapause aussi longtemps, 1 seul mois peut toujours être utile.
ATTENTION : la diapause est INDISPENSABLE, il ne faut surtout pas l'oublier !

Lors de cette pause, la colonie doit se trouver à une température aux alentours de 10°C. Cela peut être moins pour les régions du Nord. Vous devez mettre votre colonie dans un endroit calme comme une cave, un garage, une remise etc. Un bac frigidaire peut être une dernière solution.

Avant cette diapause, il faut nourrir la colonie copieusement afin qu'elle puisse tenir.
A la fin de cette diapause, l'augmentation de température devra se faire très progressivement !

Normalement, après la diapause, la gyne se remettra à pondre dès les premiers jours de chaleur.

Lire également la partie diapause, pose hivernal du B-A-BA


Fécondité :
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu'une gyne ne soit pas fécondée.
Nous l'avons dit tout à l'heure, le premier indice de fécondité est la perte des ailes. Après la fécondation, la gyne brise ses ailes grâce à sa dernière paire de pattes. C'est pour cela qu'il est conseillé de la capturer désailées ; ses chances de fécondité seront alors plus grandes.
Mais pour un faible pourcentage, il est probable qu'une gyne non fécondée arrache tout de même ses ailes. Comment savoir alors si elle est fécondée ?
Il faut savoir que même une reine non fécondée peut pondre, mais les oeufs ne donneront que des mâles. La solution la plus simple est donc d'attendre l'arrivée des premières ouvrières. A ce moment, vous n'aurez plus aucun doute. Mais au moment de la ponte, des indices peuvent également vous aider : si elle n'est pas fécondée, elle pondra des oeufs un peu partout dans le tube en les laissant dispersés et en sera éloignée. Si elle est fécondée, elle mettra ses oeufs en paquet et s'en occupera activement.
ATTENTION : à sa première ponte, la gyne a la faculté de pondre des oeufs alimentaires afin de se sustenter. Ils seront de formes rondes, et plutôt translucides.


Développement des oeufs :
En général, le développement de l'œuf jusqu'à l'ouvrière dure environ un mois ; cette période peut-être plus longue pour des espèces comme Camponotus et varie avec la température.
Mais il y a différents stades de développement. L'œuf, tout petit, va progressivement se transformer en larve qui, incapable de se nourrir toute seule, va se faire bichonner par la reine, avant les premières ouvrières. Cette larve va ensuite se métamorphoser en nymphe, sorte de fourmis non-pigmentée, recroquevillée et incapable de se mouvoir. Cette nymphe, selon les espèces, peut-être enfermée dans un cocon, une sorte de paquet de soie fabriquée par la larve (cas des Lasius sp et Camponotus sp entre autres…).

Si vous voyez que vos œufs restent aux mêmes stades, ou bien qu'ils se développent lentement, vérifiez la température à laquelle se trouve le tube. Selon l'espèce, la température doit être plus ou moins importante pour un bon développement ; il faut vous renseigner (voir les fiches d'élevage). En général, même pour des régions plutôt du Nord, une température en dessous de 20°C est trop basse pour permettre un développement rapide.


Premières ouvrières :
Lorsqu'une une ouvrière naît, elle n'est pas entièrement pigmentée.
Les premières ouvrières vont prendre le relais de la reine pour l'aider à s'occuper de ses oeufs, et la nourrir. C'est à partir de ce moment-là que la colonie va vraiment évoluer.


Mort d'une gyne :
Malgré toutes les précautions prises, il se peut que la fondation d'une colonie ne marche pas et que la gyne meure. Ces raisons peuvent être multiples. Cela peut-être dû a de la nourriture donnée (contenant des pesticides ou autres produits toxiques),à un champignon, des acariens, ou encore d'autres parasites qu'elle aura amassés lors de leur recherche d'un gîte (voir ce sujet).
Il est possible également que la mort de la gyne soit entraînée par un problème d'hygrométrie.

Ce message a été modifié par Pr.Galopin: Friday 01 July 2011 à 15:57

Raison de la modification: quelques rectifications (essentiellement au niveau de l'orthographe), pas grand-chose :)

[Pr.Galopin]

Oui je vais essayer de trouver un peu de temps et de courage pour le compléter un peu.
Ce serait bien également que quelqu'un s'attèle à la rédaction d'une synthèse sur les nids (je ne pense pas que ce soit déjà fait).